一个从前和我相看两相厌的同事从马德里度假归来，带给我手信，很意外。她说感谢我给的贴士——去了我大力推荐的MM市场两次。手信是红铁皮罐，印着透纳（Turner）的画，打开是红白相间的薄荷酥糖，采办自普拉多博物馆。今天边看Mad Men边吃，想起我自己在普拉多都没顾得上买纪念品，连游览指南都没买上一本，真是黯然神伤。真想再去一次普拉多，扫荡一些El Greco的画册，再去马德里街头血拼。

但是还有那么多新奇玩意儿没有看，几时轮到旧地重游呢。从前偶尔看到一张“十大”博物馆名单——话说我很不喜欢十大头衔，不但有凑数的嫌疑，还容易误导，但毕竟先在量和地理位置上占了优势，简单扼要，适合我这种打一枪换一个地方的游客。目前只去过三家，本来很想去的大都会美术馆被Jun打消了积极性，冬宫、玛雅之类又不那么现实，所以目前梵蒂冈想去度飙升，就盼着下一个假期了。


法国卢浮宫美术馆（X）
西班牙普拉多美术馆（X）
德国柏林美术馆（X）
意大利梵蒂冈美术馆
英国大英博物馆
美国大都会美术馆
墨西哥玛雅美术馆
埃及开罗美术馆
土耳其君士坦丁美术馆
俄国冬宫博物馆

忙得头下脚上，时间都供奉给工作，真不知道为了啥。一心念着血拼血拼血拼（我最爱的休闲活动），就是不得闲。第一，商店周日节日不开门，周六十一点开到三四点，周五开到五点——你工作的时候它也工作，你休息的时候它也休息，福利社会众生平等。第二，就算逛足五小时，把所有店铺扫荡一遍（这就是小城的好处），也找不到想要的款式颜色。I小姐报告fcuk冬天有如此这般的裙子外套，我上本城分店一看，还是瑞典人百穿不厌的黑白灰，都被买手本地化了。想跑到Lund看看Topshop，olimpia警告我，“那是年轻人穿的！”充斥大店小街城里乡间的本地货H&M或舶来品Zara虽方便，随时随地有撞衫危机，我买过两次，毫无悬念地碰见同事穿。第三，就算碰到了各方面合心意的衣服，有一半机会不合尺寸。试过一件本地规格的加小号，穿上象个布口袋，袖子长出一尺，既纳闷瑞典小个子怎么买衣服，又总算明白了我的衣服仓库UNIQLO为啥还没杀入马尔默（刚在本地商场发现无印良品，希望是前瞻信号）。

这是巴黎最让人怀念（或恐惧？）的地方，走进商店满目繁花，只怕荷包不鼓。记得和Adore一家晚饭时，混血君问，买了什么巴黎土特产没有？我们说不知买啥好。他说，有一个围巾很好的，叫XXX，这个他不会用中文发音，努力说了好几次我们才明白，原来他力荐的土产是爱玛士丝巾，差点没昏过去。同样是geek，巴黎产的也打上了不一样的烙印儿:P

刚才看黄伟文的巴黎杂记，边看边笑——因为年初读过他的斯德哥尔摩买衣记，整个一篇抱怨，说衣服样貌平庸没啥好买。这才是瑞典，没人想标新立异。巴黎才是他的宝山。

时装周的时候收到Adore短信：喂我看到了黄伟文。哪里？我们家楼下。你眼好尖啊！光头+围脖上秀过的衣服还看不出来吗。为了这个，我还在小山的指导下注册了微博，围观一下。黄先生的穿衣经不予置评，但不能不喜欢他行文家常的口吻（有点聪明，有点娇俏）和栩栩如生的细节，还有那种热心爆料的倾诉欲，好象一下子什么都新鲜热辣起来。

他在微博贴了凡尔赛一游的照片——吸引时装精法眼的自然是村上隆。他不说我都忘了，上回去的时候，的确看到新奇景象，一堆奇形怪状的雕塑，一座陈旧累赘的皇宫，不知道是谁陪衬了谁，谁提携了谁。昏昏欲睡的C同学第一次觉得当代艺术也有可取之处。

之前的旅行我也想不起来哪儿是哪儿了，因为接连去了好几个地方，有点时空错乱，只好想起一出是一出。

原来石榴在西语就叫格拉纳达（Granada），难怪连格拉纳达的水井盖上都画着石榴。多次见到石榴形小玩意儿，有布的，有瓷的，露出鲜红石榴子，很漂亮。

阿尔罕布拉宫的山脚下是老城区阿尔拜辛（Albaicin），在宫中遥望，一片白色。而在阿尔拜辛的高台回望阿尔罕布拉宫，是高高在上的赭黄色。阿尔拜辛有许多蜿蜒曲折的小路，有的窄小得不容并行，绕来绕去，看不清前面的路。有时走得全无头绪，有时又豁然开朗，露出一片广场，老人在广场闲聊乘凉。有的白房子的瓦棱和门楼和中国一式一样，怀疑是阿拉伯人传过去的。

白墙中间时有伊斯兰式门窗，时有西班牙式的蓝白瓷盘装饰，连小卖部的可口可乐招牌也做成蓝白陶瓷圆轮挂在墙上。在阿尔拜辛北面有一个古旧的吉普赛人聚居地萨克拉门托（Sacromonte），那里在山坡上开凿“窑洞”，现在开放做为参观地，多是手工作坊和佛朗明哥舞（Flamenco）表演场地——格拉纳达所在的安达露西亚（Andalusia）地区是佛朗明哥舞的原乡，但最好的舞者都在马德里，也大多在剧场表演而少去tablao（佛朗明哥舞表演场地，能边吃边看）了。最集中、水平最高的佛朗明哥表演是马德里三年一度的佛朗明哥节，今年五月适逢其盛。在夏天最好的日子，有一些举国闻名的舞者会在阿尔罕布拉宫的花园General Life做夜间演出。不用说，我都没赶上。于是特地研究了一下萨克拉门托的演出，觉得很草台，就放弃了。







阿尔拜辛大部分是居民区，不太商业化，在临近新广场的新老交界地有几条街游客鼎盛，除了饭馆酒肆土特产店这些，还有很多摩尔茶室。摩尔人原是西班牙和葡萄牙人对北非穆斯林的贬称，但就这么传下来，成为欧洲的伊斯兰征服者的代称。听说塞维利（Seville）、柯尔多巴（Cordoba）一带有清真寺套天主教堂的建筑，就是当时基督徒大战摩尔人的遗迹。

在住所附近一间茶室泡了半天——里头重帘叠幔，实际上是一个大空间用栏杆和轻纱隔出若干小空间，虽有间隔而影影绰绰。我们坐在最外头一间，座位是砌出来的砖塌，堆着锦缎垫子，靠着墙——我身后是开着的大窗，背靠窗槛，手肘刚好搁在窗台上。外面行人穿梭如织，擦着我的后背过去。这一小间有四桌，一桌空着，一个看起来流浪不知年月的男孩在抽水烟，三个讲英文的女孩子窝在一角唧喳，都恨不得缩进最暗的角落。透过眼前纱幕，仔细瞧瞧，能看见两隔之外，是另一侧沿街的窗，原来房子是两面打通的。要了两壶不知是什么的阿拉伯茶，一壶醇厚如从小喝惯的砖茶，一壶有奇特香料味，倒不难喝。一盅又一盅，灌了个半饱才发现，看上去象瓷器的粉彩茶盅，原来是玻璃的（杯子连尖嘴茶壶我都很喜欢）。他们还有各色甜腻的阿拉伯点心，因为肚子太饱没有试。

试着翻了一下我认为惊艳的照片——也许别人不这么认为。我一向喜欢，呃，那种南洋的调调。当然翻拍后效果差了很多。




话说前天C同学在家大宴英语班的同学，巴西大妈及其子、西班牙小伙及智利小伙各一名，立陶宛美女二位，印尼大姐一名。大家混乱地吃了一顿晚饭——我们家是标准二人公寓，各种用具都是二人份，七拼八凑好不容易都坐得下、吃得上。大家却是很愉快地，就着一瓶伏特加，操着半吊子英语胡侃。这一班人，连爱尔兰老师，一时去烤肉，一时去卡拉OK，平时最讨厌泡咖啡馆的C同学也肯跟人去喝咖啡，同窗的威力好大。他每次眉飞色舞地跟我描述同学们的课堂表现（西班牙小伙安德烈课堂作文：马德里女孩夏天穿得象bitch——老师痛批），我就想起《闹学记》，我甚至记得一些篇名，“如果教室像游乐场”、“春天不是读书天”。

和安德烈说起“猪肉丝”（churros），给他看照片（直棍西班牙油条），他说不不不，这不是churros，这是porras。那猪肉丝是什么？他找出照片一看，原来是弄弯后两头接在一起的油条。我说它们有啥区别，难道味道不一样？他认真地说，味道是一样的，但是形状不一样，弯的叫churros，直的叫porras……难道只有我们中国人掌握了透过现象看本质的真谛？（羊肉猪肉牛肉鸡肉，洋人要四个词，对于中国人，管它是谁的，不都是肉嘛。）



左边是porras，右边是churros

最近胡乱看书，喜欢的不知从何说起，不喜欢的倒常想唠叨几句。刚翻完一本三毛画传，满纸车轱辘话，充满抄来问来自相矛盾的片段，有拼凑骗钱嫌疑。不过确实有一些以前没看过的图片，有一张简直惊艳，少女三毛窝在花沙发上，穿着低胸吊带背心，黄色超短裙，都是碎花的，充满南洋风情（就象《新不了情》），她扭头看着别处，尖下颌，眼睛象翁美玲那么大。搜索了一下没找到这张照片。

我不算三毛粉丝，不过她的书差不多都看过。好象不少是我妈从学校图书室拿回来的，友谊版，大概都没付过版税。很小的时候，觉得学校生活灰暗没有出头之日的时候，看过她的书，心里还在想，台湾学生怎么比我们还惨。后来我的很要好的朋友还跟我说，初二时他们男生打打闹闹，忽然看到我课斗里有一本三毛的书，很吃惊，心想她怎么看这么高深的书。成年之后知道笑死了。结果反而是这个朋友后来迷上了三毛，有过不少反抗体制的行径。他在毕业纪念册上的理想一栏填的是，天涯拾荒去。

这次边看这个画传，边跟不知三毛为何物的C同学说，三毛很厉害啊，一九七几年就跑到北非和南美，十几岁就去西班牙读书。C同学说，那还挺有钱。真是，以前看她写逃离学校的惨烈，并没想到实在是家境允许她与众不同。连催着先生搬到沙漠去实现梦想，也提着一枕套父母给的津贴。

朱天心说得好，三毛实则是个演员，她在生活中寻找戏剧，而且热衷于扮演角色。我想起她的一些书，实在是很戏剧腔的，过分快乐和热烈，完全不象真的。好象小丑，你不知道他的笑脸下是什么面目。这个人一直为了别人的认同活着——累病了还拼命回读者信，演讲，参加金马奖应酬，虽然自己嘴上说不愿意——难怪有一天活不下去了。

至于她和荷西感情到底好不好的争议，当然不重要。不过从种种段落看得出来，一个老实巴交的工科男，一个就爱讲精神层面的文艺女，一个得承受二人生活的重压，一个只须作家庭主妇还有家庭资助……经济压力和价值观差异摆在那儿，有矛盾完全可以想象。好象作者和当时的读者都不允许把一对神仙眷侣的佳话放进人间。

并不是说她不好，我至今喜欢她的书《万水千山走遍》，中南美洲至今也不是中国人普遍的旅游目的地，她是先行官。我喜欢她写《大蜥蜴之夜》，对环境的极度敏感和油画一样浓重的描述。也喜欢她写《朝阳为谁》和顾福生学画，内心与外界鲜明如明暗对比。她的文字是绘画一样的文字，可惜并没随着广泛的阅读增加深度。以至于她最受欢迎的两本书《撒哈拉的故事》和《哭泣的骆驼》象浓缩药水，用了又用，直到稀薄了，生命也黯然无光。虽然没看过《滚滚红尘》，也觉得编剧这个活儿对她可一不可二，因为积累不够，很快就掏空了。她是感受型的，很被动，不是创造型的——港台很多创作人有这个毛病。

如果我是现在这个年纪看她的书，不一定看得进去（她实在太自恋了）。但是我是十一二岁，梦里花落知多少的年纪，开始看她的书，以至成为童年记忆的一部分，所以走在马德里这样的地方，看到美术馆的画，自然而然就想起她。

ffy提到老张老杨二老参观普拉多时对委拉斯开兹（Diego Velasquez）的《宫娥》（Las Meninas）印象很深，倒是提醒我了。还没看到《宫娥》原作前，先在巴塞罗那的毕加索博物馆看到无数仿作——没错，就这一幅，毕加索画了一屋子，一幅还没画完又来一幅，简直是疯魔了。画中的小公主玛格丽特在远景近景神出鬼没有时又自成一体，常常阴阳脸，硬裙子又色彩各异，看起来象一个反复出现在疯狂梦魇中的小魔怪。看得出来画家是焦急的，急于获取委拉斯开兹布置空间的奥秘。





看到委拉斯开兹的原作，最大的感受是微妙的时空感：平衡在被打破和复原之间的一瞬间。画家在给国王王后画像，侏儒正弄狗，小公主闯了进来，好象带来一缕风。宫娥要服侍慰问她，小公主却很漠然，和画家于明暗两际独立于现世之外。委拉斯开兹还有好几幅画玛格丽特的肖像（没在普拉多看到，或许藏在奥地利），有的穿玫瑰色裙子，有的穿白色，她美丽倨傲而冷漠——看起来也就象个小魔怪。他笔下的另一位公主，玛格丽特的姐姐玛丽亚，就温柔娴静得多，但也温吞木讷，没啥个性。





除了毕老先生，《宫娥》和玛格丽特还被无数当代艺术家恶搞过，比如法国摄影师Gérard Rancinan的颠覆照片、日本人森村泰昌（Yasumasa Morimura）的易装照。



by Gérard Rancinan


这是戏仿《宫娥》的时装广告（仍然搞不清是哪一家），摄影师自比委拉斯开兹。




马德里Reina Sofia中心到提森博物馆的路上有家纪念品店，抬头一看，二楼栏杆就摆着假人宫娥与公主。

在巴黎看过奥塞（d'Orsay）美术馆，因为有点失望，说了句觉得奥塞不如马德里的普拉多美术馆，结果引起误会，赶紧记录当时的感想澄清一下。骄傲的巴黎人大抵不允许人说奥塞不是世界上最伟大的美术馆之一，就象不允许人说凡尔塞宫不漂亮一样。虽然比起奥塞我仍然更喜欢普拉多，所幸美术馆们根本不会因为谁喜欢或不喜欢它们而稍作任何改变。

我欣赏奥塞的因地制宜和实用，把火车站改成美术馆，高阔的空间任人自由徜徉冥想——大厅中间的雕塑区常有人坐着发呆，有的用目光抚触雕像，有的完全沉浸进自己的内心世界。顶棚透露天光，天空高阔的时候，心情也自然跟着高阔起来。一般巴黎馆员都是很高傲的，他们担负着喝止游客照相的重任。其中一位正要阻拦一个美国老头拍照，老头争辩说，我只是想拍一下这座大钟，它和我们家乡火车站的大钟看着实在是象啊，结果馆员笑了，高兴地说就是仿那个造的，不但不阻止照相，还聊起天来，露出人情味的一面。

在奥塞呆了六个钟头，细细看了一遍。很喜欢梵高的小展——阿姆斯特丹的梵高博物馆千头万绪，太密集了，多新奇高妙的作品一下重复一千次也受不了。二三十幅恰足以使人留下迅速精炼的印象——尤其他的一幅自画像，不戴帽子，未割耳朵，天青色背景的一幅，我很喜欢。他把自己作为一个旁人剖析，又用刮刀表达这个剖析的结果，仿佛在问，你认同这个分析吗？





库尔贝（Gustave Courbet）的大画占了一大片。在卢浮宫游逛的时候，我就对超级尺寸的西班牙、法国大画避之则吉，除了感慨画的时候有多费劲，简直没有任何感觉。我并不是讨厌写实主义，只是他黑暗凌乱的人物总有一种政治意味，名为表现现实，画家本人的优越感却凌驾于画面之上，人物还很造作，总之无感。

另有一些表现农村生活的画非常不合逻辑。譬如波纳（Rosa Bonheur）最著名的春耕图（The First Dressing），画农夫驱牛犁地，牛低头奋蹄，画得本来很好，可是我找遍了画里八九头牛身上都不见绳索鼻环——这犁是怎么神奇无形地拴在牛身上的呢？后来碰见C同学，一说起来两人一是模一样的疑惑。另有一幅布列东（Jules Breton）画的《拾穗者之归》（Calling in the Gleaners），花容月貌的农家女们赤脚站在麦地里拾穗——麦茬不早就把脚板扎烂了吗？

二人均属高喊到乡间去的巴比松画派——可见艺术青年画农活是一种理想主义。这可不是众神居住的奥林匹斯山。

比较有趣的倒是巴比松画派的摄影展——有的近拍小草花叶，象现在用卡片机一样随心所欲，可是那是十九世纪末，照相仍为昂贵的技术。以乡间风景为贵的巴比松派画家莫非都是富家公子？

奥塞是印象派画作的集散地，印象派又是巴黎土特产，难怪本地人如此引它为傲。我并不特别是印象派的粉丝，好象各个年代画派，都有手段高超的画家，使人为之钟情，印象派只是由于时代的渊源而产生的其中一支。而好画家又常常多变，喜欢一个时期的不一定喜欢另一个时期，喜欢一幅作品而憎恶另一幅作品，也是常有的事。奥塞虽有众多马奈、莫奈、雷诺阿、毕沙罗（Camille Pissarro）、希斯莱（Alfred Sisley）……奈何除了梵高的自画像和麦田小憩，没有我特别想看的几幅，比如莫奈的莲池和雷诺阿的弹琴姐妹（这些后来都在橘园美术馆看到，容后再讲）。

奥塞藏的印象派画作中最丰盛的是德加，不但有画，还有雕塑。虽然画芭蕾舞女出名的画家只有这么一个，但我还是得说，他所画不及真实世界十分之一。就连中芭的排练室，还要更明亮、更轻盈些呢，何况他身边的歌剧院芭蕾舞团。在歌剧院参观时，见到首席舞者们着时装的照片，看在我的眼里犹如谪仙。因此瞧不出德加绘画的好处——可是，很喜欢他作的雕塑芭蕾少女（Little Dancer），十四岁的小女孩背着手微微仰头，做了一个起手式，舞裙和发带都是纱布做的，有一种纯真飞扬的神气。因为喜欢，特地买了纪念品给某小姐做礼物。

老实说，看过奥塞，我几乎对印象派是失望的，一代翻天覆地的革命仅止于此？由于印象派的崛起，淹没了多少当时技法高超的传统画家（尤其一些现在不知名的美国画家）。年少时看张五常写林风眠的《印象派终于太古城》是多么荡气回肠……

事实证明不能在没有全面了解时仓促下结论——在巴黎最后一天去了小美术馆橘园，在那里总算又燃起对印象派的小火焰，一回来就翻出美国人约翰雷华德（John Rewald）的《印象派绘画史》看（先解一下老实人梵高为何与高更这种家伙交好的大谜题，我8卦地想）。

恩，再倒回来说说喜欢奥塞的地方：

有一些马蒂斯之外的野兽派画家的作品，色彩很美，比如安德列德兰（André Derain）。看到成块鲜绿明黄有如燃烧一般的秋天景色，我就想起三毛写到跟顾福生学画时，把油彩弄到毛衣上干脆连毛剪掉的情景。

乔治修拉的点画《马戏团》（The Circus）很美，那种精准的平衡，让人想起安格尔（Ingres）。他用色虽然也轻柔，但比安格尔明亮鲜艳多了，有一种轻盈嬉戏的感觉。我翻来覆去看了好几遍才恋恋不舍地走掉。我们卧室的书柜里一直摆着Olimpia的同学S小姐送的一副修拉的印刷品，《大碗岛上的星期日》（A Sunday Afternoon on the Island of La Grande，现藏芝加哥艺术学院），走的是同一种精雕细作的路子。




歌剧院舞台布景展览——纸板的罗密欧朱丽叶的场景，又有歌剧院的侧面解剖图，从服装室、机械室、道具室、到舞台、观众席，不一而足，是参观加尼耶歌剧院极好的补充，不知道为什么不干脆在歌剧院一块展了算了。

新艺术风格的家具，其中有巴黎地铁入口的设计师季玛赫（Hector Guimard）设计的满堂家具，感觉很神奇。巴黎的老地铁入口是一个圆弧形的铁栏，很多还在使用，上面伸出两只大灯，夜间象怪兽的两只大眼睛（以前还专门搬到北京展出过一次）。现在一看到这些家具，马上知道出自同一人之手——这种设计上的“血缘”真是很神奇。好象也是Jun说的，艺术这东西么，不在于技巧多高超，顶重要是风格，是特别。不过这些家具比起地铁站实用性就差多了，非全套放在天高地阔的城堡里不足以凸显其“艺术性”的一气呵成。


Guimard设计的地铁入口（图片来自Anthony's Home Page）

还有一个遗憾：没看到极想看的一幅画，Gustav Caillebotte的《刨木工》（The Floor Scrapers），不知道是借出了还是我没找到。名编舞Angelin Preljocaj曾以它为灵感编过一支舞，由希西寇拉（Cyril Collard）拍入电影《夜夜夜狂》（Les nuits fauves）里，三者我都想看。

今天去Lund和lastrada小姐会面——最近总和大家提到相识几年这个话题，真是年事渐高——我们认识大概也有六七年了，总是缘悭一面，我刚搬来瑞典的时候她在波士顿，她回斯德哥尔摩的时候我又在四处游玩，这下总算随遇而安地见到了。

吃完饭想去植物园，迷路进了一片墓地。L小姐很高兴，拍照留念。我赶紧问在巴黎去公墓没有，她说连拉雪兹、蒙马特去了三座。“我收集墓园”，她是这样说。刚刚去看了L小姐拍过的墓园，都很美。

我在巴黎没有专门去墓园，虽然一直都喜欢去——刚搬到马尔默的时候，中介马丁带我们找房子，特地如风景名胜一样向我们指出来，那里这里有一处墓园。我那时不要住在墓园旁边，但是后来非常的喜欢上宁静的墓地，风格迥异的墓碑，常去散步。留意墓碑上的名字和生卒年月，背后都有故事。离我家一站地的墓园，甚至有一个中国人的名字，于一九八几年下葬，名字和一位香港导演相似。

五月的时候墓园草长莺飞，有的碑前点着长明灯，有的栽着花树。古斯塔夫广场那里有古老的一座，因为开阔宽敞，成了行人的捷径（沉睡的人于是不应寂寞）。春天冰雪消融，也是墓园最早开出雪花莲。

今晚回来请同事姬丝蒂娜和她的男朋友菲力普吃饭（同在我们公司工作的菲力普刚被中国女同事们评为头号帅哥，恭喜他），大家原来都很喜欢墓园。菲力普说他家附近那座墓园最边际有吉普塞人的墓穴，叫我们去看。又说Lund那片墓地，名为学者之墓，非名士大儒不得“入住”。

一写到吃的就停不住手。

在西班牙马不停蹄，仍然不放过每一个吃的机会。离开巴塞罗那前一天晚上，在旅馆对面的tapas店一口气吃了七八碟——头一天半夜被他家的人来人往吵到，终于扛不住诱惑走进去，事实证明是英明的抉择。每样都好吃，连看着最不起眼的煎香肠（chorizo）都好吃得要把舌头吞下去。滚烫的油炸茄子饼也很美味，又脆又香，西班牙人做茄子无疑比希腊人高一个段位。最激动人心的是墨鱼，在橄榄油和蒜末里煎熟，又弹牙又清爽，再挤两滴柠檬，哗，整个味觉飘升到天上去了。感觉象大餐，不象小吃。

午餐因为总是在去往哪儿的路上，所以比较凑合，偶尔吃过一次海鲜饭paella，觉得饭是夹生的，很不喜欢。后来听Olimpia说并不是做的不好，而是这饭就这个吃法。米只炒不焖，在中国人嘴里总归不够火候。遂想起btsb作为爱吃米的中国人在挪威得到的特殊礼遇：沙拉里拌上生大米。

倒是就着啤酒吃的橄榄很不错。有红有绿，参差皴裂，看着象豆子。吃起来也象豆子，软软的，不太咸，嘴一抿吐出核，留下橄榄的清香。一颗不停地吃个精光。

因为不活动胃口不开，早晨吃不下味道太重的东西，所以虽然巴塞罗那和马德里的老咖啡馆选择众多，一直没找到可心的早点，直到在马拉加吃了清爽的烤面包夹火腿——火腿是咸的但只有薄薄一片，配一碟番茄碎和一包橄榄油，随便搭配。最有趣的是点好后服务员要问你的名字——餐好了，麦克风大叫一声“芭芭拉”，赶紧跳起来去接——在异国他乡陌生餐馆里回荡自己的名字这还是头一遭。于是边吃早点，边自然而然知道了排在我后面的帅哥芳名“雅各布”。



晚餐（巴塞罗那）


午餐（格拉纳达）和早餐（马拉加）